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大家好，我们的邦德侃历史又要来了，从今天开始，我们一起分享我们的历史知识，说不定你能有意外的收获。作者谢明红，编辑李春晖说，‘鸡头饭老了，新核桃下来了，夏天快过去了’，一直觉得纪录片中的引语形式大于内容。然而，当汪曾祺的文字在《味道世界2》中被打出来时，他们还是被触动了。想起一个黄色的故事，唐明皇称赞杨太珍的事业线是鸡头肉剥得软，温，鲜，以前总不懂。看到图中QQ玩的鸡头米仁，我才明白了道理。一定要漂亮，不能吃。大概是《舌尖上的中国》里的玲珑风吧。在2012年的《舌尖》之前，美食纪录片大多是纪实性质的。1980年的日本纪录片《中国的饮食文化》，叙事语言古板程式化，与僧人念经没有太大区别。而广州盘溪酒家的100块奶油蛋糕，如今已经丢失，但做法却留在了这部纪录片中。若干年后，如果再读《舌尖》，恐怕很难恢复那些失传的菜肴，它的成功除了摆脱了古代文献的性质，还在于充分肯定了‘人’的主体地位，将食物，故事，情感等因素融于一炉。往往饭菜还没准备好，人们的故事已经占了一半篇幅。这是美食纪录片的人文复兴时代。2018年的《味道世界》脱胎于舌尖，在叙事上呈现出明显的倒退。省略了人与人之间的关系，也没有不必要的煽情或潜在的说教。本土化叙事与国际化主题的结合，就是美食纪录片的新食本时代。如果说《味的世界》与《舌尖上的中国》都是精致的原教旨主义，那么区别就只是以人为本与食本味。