在调味人的第二季，我讲了一个关于茶汁的故事。
他和他一起驻守，还有印尼无处不在的沙甜酱，但在当地，它经历了配料和工艺的转变，改名为沙茶。
今天，我想向大家推荐这样一部关于食物根的纪录片。
每一集都是新加坡人熟悉的食物，每一集都有不同的新加坡主持人，引导我们一步一步地把这种熟悉的味道推回去，去探究他们的根在哪里，他们的味道如何，在他们变成今天的样子之前，他们经历了什么变化？
绝大多数非沿海居民应该不熟悉肉骨茶这个词。即使是在潮汕和福建这两个熟悉这个词的地方，咨询老一辈的爷爷也会得到这样的回答：我小时候从来没听说过。
这是一个完整的新加坡人独创性，几乎所有80后新加坡人都有童年的父母外出做作业，没有时间做饭，把肉和骨头茶带回晚餐回忆。
但如果你环游新加坡，你会发现潮汕肉骨茶和福建肉骨茶，这是两种完全不同的肉骨茶，这一集的目的是探索：肉和骨茶到底在哪里好吃呢？
退步是这部纪录片采用的主要叙事手法。
根据普通商店老板的回忆，要想找到肉骨茶的根，第一步就是在记忆中第一个找到肉骨茶，寻找仍然存在的老店。新加坡的克拉码头是老一辈人第一次记得吃肉和骨茶的地方。
卡拉码头(Carla Wharf)最古老的肉骨茶店的老板回忆道：当我五岁来到这里时，我父亲开始做肉和骨茶。他当时78岁，我父亲是第一个做码头工人的。我不知道他为什么要这么做。但当时这里很多人都在做这件事。
这是潮汕肉骨茶寻根的第一步。根据新加坡潮汕移民史专家的说法，最早的肉骨茶是在码头苦役中诞生的。他们不能买肉，只能买肉骨头，加简单的大蒜、胡椒酱、清汤、喝继续做苦工。
之所以叫肉骨茶，是因为潮汕人吃肉骨也会配功夫茶，外人看它，就给它有名的肉骨茶。
当主人到达潮汕时，他发现虽然狗仔队的劳动生活很艰难，但香港几乎没有接近肉骨茶的食物。
*寻找食物根源
马来西亚是寻根的下一步。巴生是马来西亚第二大港口，也是福建移民最早登陆的地方。福建人来香港谋生，出售自己的福建小吃。因此，在早期的巴生港，有很多摊位，包括咸饭、猪肉浓汤和炖猪骨。
巴森的德迪肉骨茶是马来西亚人眼中肉骨茶真正进化和发光的地方。如今，这家商店已经进入了第三代遗产，这个地址已经从巴生搬走了。
到了这个时候，故事就变成了：福建苦涩的工会在巴生卖炖肉，其中最好的是一个叫李文迪的人，根据当时的语言习惯，如果你叫阿荣，煮好猪肉，你就会改名为猪荣，李文迪开了一家叫骨地的店。
然而，在福建方言的发音上，地和茶完全一样。福建永春人也有喝茶的习惯。不为人知的食客逐渐称其为肉骨茶，并流传开来。
福建肉骨茶的味道比潮汕更浓，会增加更多的药材来消湿滋润。中医的另一种说法也是药用茶，这似乎间接证明了马来西亚的福建人是制肉骨茶的第一地。
电影一到这里，就结束了。没人错，但通过这道菜，马来西亚人和新加坡人对食物最熟悉，这是一种艰苦但又不会失去农民工的历史。
在中间的流动和曲折中奇怪，在一步一步的向后推，竟然也出现了一点可爱。
如果肉骨茶是异地食物的稀薄空气，那么云吞面是一种食物，如何模仿和变形与人的迁徙和脚步声。
没有人不熟悉云屯面，多多少少地描述它的外观：云团底、面上、汤底都是土鱼煮的，咸到干后，最后撒一些韭菜段。面条是最好的手工制作的竹面，如果只是机器做的，也必须全是鸭蛋面，不要放一滴水。
但如果要求新加坡人描述的话，那就完全不同了：云屯和面条都是干的，加入酱汁和辣椒酱，最后撒上一层烤肉和一些烫伤的绿色蔬菜。云屯是鲜肉馅，面条是蛋碱面条，如果不是特别说的话，这是最好的干式捕鱼方法。
作为新加坡电视台制作的纪录片，人们自然会认为所有的云吞面都是干鱼叉烧云面，然后在这种理解下，逐步回到最正统的广府云吞面。
但对于出生和长大的当地人来说，新加坡的饮食方式可以说是非常不寻常的。
然而，食物是伴随着人们的迁徙而来的，变化从来都不是不可避免的。
影片还仔细解释了变化的原因：新加坡最早的云屯面条确实像光复，面条是全蛋，用手轻轻地从竹竿上压住。一家餐厅点菜，云屯是云屯，分叉面是分叉面，永远不会重合。只是那时在新加坡很难找到鸭蛋，所以它们很早就吃饱了蛋。
这种变化源于20世纪40年代，当时生活环境开始改善，人们开始对云吞咽的开始有了不同的理解。此外，为了创收，烧烤店也开始做云吞面，烧叉逐渐成为必要的云吞面。但最早还是汤面，干钓是后来的趋势。
在五、六十年代，干面条以某种方式开始上升，每个人都主动要求所有的面条都要烘干，这时有创意的老板们甚至会在干面上加一两层油炸云。渐渐地，这种趋势又成了常态。
虽然店内还有净云燕子和烧烤面，也可以直接做汤面，但新加坡人走进云吞咽面店时，他希望的是用云吞咽叉做干蛋碱面，烤肉要厚嫩，汤底要新鲜，自制酱汁和辣椒也要有特色。
这就是根后的食物的样子。
从新加坡人的角度来看，它可以追溯到家乡的味道，而家乡的味道在几百年的中国人离家逃亡后，依稀保留下来。这不仅关乎环境的味道，也关乎中国人对根的渴望。
王元旦编辑
李景辉，值班总编
